이제 어두운 곳에서도 부담 없이- flash / strobe

해가 뉘엿뉘엿 져가고 어둠이 깔리기 시작하면 카메라를 접기 시작한다. 아무리 필름감도가 높은 필름을 사용하여도 빛이 부족하여 노출부족이기 십상이다. 이럴 땐 스트로보 strobe , 혹은 스트로보스코프 stroboscope이라고 불리는 플래시를 이용하는 것이다. 콤팩트카메라든, 중형카메라든, 비싼 카메라든, 싸구려 카메라든 어디든 플래시 유닛 flash unit을 장착할 수 있는 hot shoe가 달린 카메라라면 플래시를 사용할 수 있다. 또는 30년대 스타일의 Prontor / Compur 셔터방식인 일렉트로닉 플래시 장치를 PC socket에 PC cable을 연결하여 사용할 수도 있다.

플래시는 셔터가 열렸을 때 작동한 후 셔터가 닫히게 되는데, 일반적으로 1/60초 와 같은 고정스피드에서 사용가능하며 셔터가 열리고 닫히는 순간까지 셔터를 눌러주어야 한다. 플래시를 연속으로 사용하기 위해서는 플래시가 충전되는 일정시간동안 기다려 주어야 한다. 또한 플래시 사용 시에는 플래시가 미치는 안정거리 내에서 촬영해야 하며 배경에 그림자가 촌스럽게 생기지 않기 위해서는 벽과 떨어져 촬영하는 것이 좋다. 플래시의 빛이 너무 대상으로만 쏠려 얼굴만 하얗게 날리게 된다면, 피사체의 얼굴에 직접적으로 플래시를 터트리기보다는 플래시가 먼 곳을 향하게 혹은 천장을 향하게 설치하고 사용하거나, 플래시의 앞부분에 흰색종이로 필터를 만들어줘 사용하면 좀더 부드러운 조명역할을 해준다.

플래시를 사용하는 이유는 단순히 노출이 부족하여 어두운 곳에서도 피사체를 담기 위함뿐만 아니라, 색온도가 다른 곳에서도 화이트 밸런스를 맞추기 위해 사용하기도 한다. 즉, 색온도가 높은 화창한 날의 그늘진 곳에서의 촬영과 같이 빛이 충분하더라도 그림자에 비치는 푸른빛을 없애기 위해 사용한다.

스튜디오촬영과 같이 조명 아래 세팅된 사진을 촬영을 하고자 한다면 스탠드조명을 활용할 수도 있다. 분위기 연출용 스탠드조명과 공부용 스탠드조명, 어느 것을 사용해도 효과를 낼 수 있으나 조명에 따라 색온도가 달라 노란빛을 내는 백열등이나 할로겐보다 태양 빛과 흡사한 흰빛을 내는 조명이 더 좋겠다. 먼저 조명은 빛을 한쪽으로 모아주기 위하여 종이로 후드를 달아준다. 직접적으로 비쳐지는 강렬한 그림자를 부드럽게 하기 위해서 후드에는 기름종이와 같이 반투명하거나 얇은 흰 종이를 걸쳐주어 필터효과를 준다. 색이 있는 셀로판지를 필터로 이용하면 칼라조명으로 사용할 수도 있다.

한쪽 면으로는 종이필터를 걸친 직접적인 조명을 세팅한다면 다른 쪽에는 반사판을 설치하여 어둠이 진 곳을 향하면 반사판에 반사된 작은 빛이 어둠을 포근하게 감싸주어 이중분할로 단절된 빛에 입체감이 살아나게 된다.

반사판으로는 호일과 같은 금속재질은 강렬한 빛을, 흰색종이보드는 은은한 빛을 반사해 준다. 큰 보드일수록 전체적으로 보완할 수 있지만 급할 때 A4 한 장으로 얼굴만이라도 보완해보자. 특히 자연광이 충분한 야외에서는 반사판을 이용한 반사광만으로도 사진의 명암을 풍부하게 만들어 준다.

아무리 조명이 극적인 효과를 낼 수 있다고 하지만 자연광처럼 완벽한 광원은 없다. 아무리 밝은 조명도 자연광처럼 자연스럽게 그리고 크고 넓게 비추는 광원은 존재하지 않기 때문이다. 실내에서 사진을 찍을 때에도 최대한 자연광을 활용하는 것이 좋다. 창문을 등지고 찍는 것이 아니라 창문을 바라보고 혹은 창문을 45도 사이드로 두고 촬영한다면 좀더 충분한 빛과 효과적인 명암을 얻게 될 것이다. 이때 창문의 빛이 미치지 않는 반대쪽에는 반사판을 비춰주면 더더욱 포근한 빛을 담을 수 있을 것이다.

반대로 자연광이 전혀 미치지 않는 공간이라면 최대한 그곳에 설치된 인테리어 조명을 이용하라. 최대한 그곳에서 가장 조명설치가 잘 된 가장 밝은 곳에서 촬영하는 것이다. 물론 중요한 건 조명의 바로 아래가 아닌 조명을 살짝 비낀 사이드로 서야 좀더 예쁜 그림자를 만들 수 있다. 주의 할 점은 눈에 보이는 조명의 느낌과 카메라에 담기는 조명의 느낌은 사뭇 다르다. 눈으로 확인될 정도의 주황색 빛 조명은 사진으로는 심한 주황빛을 난다거나, 눈으로는 충분히 밝아보였으나 카메라에게는 여전히 어두운 빛일 때도 있다. 뭐, 그럴 땐 천천히 그날 하루는 카메라 없이 한가를 즐기시길.

카메라에는 다양한 view finder가 있다. 뷰파인더를 통해 포커스를 맞추고, 노출을 측정하기도 하지만, 사진의 구도를 잡는, 시선을 담는 눈높이가 된다. 그래서 뷰파인더의 높이에 따라 사진의 시각은 변하게 되는 것이다. 서서 찍을 때, 다리를 쪼그리고 찍을 때, 혹은 엎드려서 찍을 때 등 사진은 눈높이는 대상을 바라보는 우리의 눈높이도 달라진다.

일반적으로 눈높이에 대고 보는 것을 eye level finder라고 한다면 이안리플렉스 카메라처럼 허리춤에 두고 밑으로 봐라보는 waist level finder도 있다. 밑으로 내려다보는 뷰파인더는 그 위치만으로도 다른 시선을 가져다준다. 뿐만 아니라, 사람들을 카메라를 눈앞으로 가져다 대면 금방 카메라를 의식하고 말아버리지만, 카메라를 아래로 만지작거리는 것에는 의외도 경계심이 없다.

Nikon F3의 경우, eye level viewfinder와 waist level viewfinder를 모두 사용할 수 있게 디자인 되어있다. waist level viewfinder를 새로 구비하여 장착하는 방법이 정석이겠지만, 편법으로 eye level viewfinder를 저거하고 뷰파인더의 후드와 렌즈가 없는 상태에서 보아도 구도는 물론 노출, 포커스 모두 선별이 가능해 전철과 같이 앉아서 반대편 사람들을 찍는 데 제격이었다. 일종의 몰카인 셈이다. 사람들은 카메라를 꺼낸 나를 경계하지만, 가만히 무릎위에서 카메라를 올려놓고 만지작거리는 모습에 이내 경계를 풀고 만다. 뭐, 민감한 사람은 금방 셔터소리를 눈치채버리기도 하지만 말이다. 클릭~

움직이는 대상을 연속으로, 연사로 찍기 기능은 자동카메라에는 있는 기능이다. 그러나 수동필름카메라에도 모터 드라이브 motor drive를 장착하면 이 연사촬영이 가능해 진다. 연속촬영은 물론 셔터도 자동으로 장전해 주어 셔터를 누르는 동안 계속 촬영이 이루어지고 있는 것이다. 찰칵, 찰칵, 찰칵, 찰칵-

스포츠 경기나 야생촬영에서 움직이는 대상의 순간의 찰나를 잡기위해 사용되는 SLR Single Lens Reflex 카메라의 연장도구로 이 기능을 이용하면 사진으로 애니메이션 제작도 가능해 진다. 물론 한 순간의 짧은 셔터클릭만으로도 여러 장이 찍혀 필름낭비가 심하긴 하지만 말이다. 공중전화로 국제전화를 하는 느낌이랄까. 수화기를 들고 있는 것만으로 동전이 마구 떨어지는 손 떨리는 순간 같은 거 말이다.

배터리를 사용하는 대부분의 카메라가 자동으로 빛을 계산, 노출을 인식하여 적정 조리개와 셔터스피드를 자동으로 설정해 주지만, 그 배터리가 내장된 플래시 전용이거나 배터리를 전혀 사용하지 않는 카메라의 대다수인 클래식 증형카메라나 토이카메라의 경우 카메라가 노출을 인식하지 못하여 적정 노출로 사진 촬영하기가 어렵다. Lomo Lubitel 166 U나 Moskva와 같은 카메라가 이에 속한다.

조리개설정과 셔터스피드 설정 등 수동카메라의 기본요소인 모든 것을 직접 제어할 수 있는 카메라임에도 불구하고 카메라는 노출을 직접 계산해 주지 않아 노출계를 따로 필요로 한다. 노출계는 필름의 감도와 조리개 우선 혹은 셔터스피드 우선으로 세팅을 하고 빛을 재면 그에 적정한 조리개 혹은 셔터스피드를 계산해 준다. 카메라에 내장된 노출계는 렌즈를 통해 뷰파인더 안에 담겨진 화면 안에서의 평균노출을 측정해 준다. 화면에 담긴 명도에 의해 노출을 측정할 뿐 직접적인 대상에 내리쬐는 빛의 노출을 잡아주는 것은 아닌 것이다. 대상에 가져다 대고 측정하기 때문에 그런 면에서 노출계는 더 정확한 노출을 계산해 준다.

물론 Holga나 Diana와 같은 토이카메라의 경우에도 배터리는 내장 플래시를 위함일 뿐 노출은 계산해 주지 못한다. 그러나 이들 카메라는 다른 고정노출 토이카메라처럼 조리개나 셔터스피드를 조절하는 기능이 없어 노출계가 있어도 무색하게 소용없어 진다. 하지만 노출계로 노출을 계산해 본다면 이 카메라들로 사진을 제대로 담을 수 있는지, 무리인지를 갸름할 수 있게 되어 불필요한 필름낭비를 막을 수도 있다.

노출계를 따로 가지고 있지 않다면 노출측정이 가능하고 그 수치를 숫자나 바로 직접 보여주는 카메라를 이용할 수도 있다.

B셔터와 같은 저속촬영 시 미세한 흔들림조차 방지하고자 할 때,
어두운 곳에서 노출부족 시 손으로는 카메라가 심하게 흔들릴 때,
플래시를 장착한 카메라와 같이 카메라가 무거워 한손으로 지탱하기 힘들 때,
스포츠경기와 같이 장시간 카메라를 들고 있어야 할 때,
패션촬영이나 스튜디오 촬영 등 세팅사진을 찍을 때,

이럴 때는 삼각대 tripod에 카메라를 올려놓고 사진을 찍는다. 세 개의 다리로 카메라를 평평한 곳, 비탈진 곳, 어디서나 수평 수직으로 평행으로 세워줄 수 있는 도구로 삼발이라고도 부른다. 삼각대는 셀프타이머나 릴리즈와 같이 사용하면 효과가 배가 된다.

삼각대와 카메라를 연결하는 구멍 screw thread는 2가지의 규격 사이즈가 있다. 콤팩트나 35mm 카메라를 위한 1/4inch 20unit과 중형과 대형, 큰 카메라를 위한 3/8inch 16unit으로 두 사이즈의 호환을 위한 어댑터도 있다.

릴리즈 release는 셔터버튼의 연장선으로 셔터버튼에 나사모양으로 생긴 구멍이 있는 모든 카메라에 사용가능하다. 나사구멍에 릴리즈의 끝을 돌려 넣고 다른 쪽 끝부분에 달린 손잡이를 누르면 릴리즈의 선 안에 들어있는 철심이 밀려 셔터버튼을 누르게 되는 원리이다. 릴리즈는 셔터버튼의 물리적인 길이를 늘려 카메라가 손에 닿지 않는 곳에서도 촬영을 가능케 해주며, 무엇보다도 저속촬영에서 셔터를 손으로 누를 시 미세한 손가락의 압력에 카메라가 흔들리는 것을 방지하는 데 그 주 목적이 있다.

가장 효과적으로 릴리즈의 역할이 필요로 하는 것이 바로 B셔터로 촬영할 때이다. B셔터는 셔터를 누르고 있는 동안 셔터가 열려있는 셔터스피드로 셔터를 누르는 순간, 셔터를 누르고 있는 순간, 그리고 셔터에서 손을 떼는 순간 모두 카메라에 고스란히 진동이 전해져 뚜렷한 상을 기대하기 어렵다. 또한 릴리즈는 누르는 순간 셔터를 찰칵하고 눌러주기도 하지만, 릴리즈 손잡이 밑 부분 나사판를 돌리고 손잡이를 누르면 손잡이가 눌린 채 고정된다. 그리고 나사판을 눌러주면 눌린 손잡이가 제자리로 돌아온다. 카메라를 B셔터에 세팅하고 나사판을 돌린 릴리즈를 눌러주면, 버튼을 한번 누르면 셔터가 열리고 다시 한번 누르면 셔터가 닫히는 T셔터의 역할을 릴리즈가 대신 해주는 것이다.

이렇게 릴리즈는 스튜디오 촬영이나 B셔터 촬영에 효과적으로 쓰인다. 릴리즈를 사용하면 왠지 전문가처럼 멋져 보이는 폼도 나고 말이다. 헤헤헤-

카메라를 든 사람이 찍사가 되어버리고 나면 친구들과 같이 여행을 가도 내가 찍은 사진에는 내가 담겨있지 않아버린다. 나도 그곳에 있었는데...

릴리즈가 셔터버튼의 연장선이라면 셀프타이머는 그 길이로부터도 완전히 자유스러운 확장성을 준다. 몇 가지 자동기능이 구비된 카메라나 B셔터가 있는 카메라라면 대부분 셀프타이머가 기본적으로 탑재되어있으나 필수기능은 아니기에 없는 카메라들도 많다. 이런 카메라들을 위하여 외장형 셀프타이머도 있다. 셔터버튼에 릴리즈 구멍이 있는 카메라라면 어느 것에나 사용가능하며 릴리즈 구멍에 장착하고 태엽을 감아 초를 설정하면 태엽이 풀리면서 셔터버튼을 눌러주게 되는 원리이다.

셀프타이머는 삼각대나 평평한 곳에 올려놓은 카메라를 손동작의 미세한 흔들림 없이 촬영하고자 할 때에도 릴리즈 대신 유용하게 사용된다.

카메라와 렌즈, 그리고 필름의 최대의 적은 먼지이다. 작은 먼지하나는 필름에 상이 뿌옇게 생기거나 크게 확대되어 인화된다. 카메라를 사용하지 않을 때에는 깨끗이 닦아 서늘한 곳에 보관해야 한다. 카메라를 청소하는 도구로는 클리닝 융, 브러쉬, 그리고 일명 칙칙이 blower가 있다.

클리닝 융으로는 카메라에 흠집이 나지 않도록 고밀도의 부드러운 천이나 가죽을 이용하는데 카메라의 먼지나 기름때를 제거해준다. 브러쉬로는 카메라의 구석에 끼어있는 이물질이나 먼지를 제거하는데 렌즈에는 직접적으로 닿지 않게 주의한다. 칙칙이는 고무로 만든 공기주머니로 볼로 된 곳을 손에 넣고 주먹을 쥐듯 눌러주면 가늘고 긴 입구를 통해 공기가 뿜어져 나오는데 그 공기압을 이용하여 먼지를 불어 없애주는 역할을 한다.

또한 카메라를 보호할 수 있는 카메라 집에 넣어 보관하는 것이 좋은데 카메라 집은 충격에 쿠션역할을 해주어 좀더 안전하게 카메라를 가지고 다닐 수 있다. 클래식 카메라들은 특히 가죽케이스로 그 디자인이 유니크해 멋스럽다. 카메라케이스가 없다면 직접 만들어 보는 것도 재미있을 듯.